Предметная фотосъемка для начинающих фотографов

рекламная-фотосъемка-предметовЧасть 1: Принимаем заказ в работу

Работа начинается со встречи с клиентом и приема заказа в работу. Итоги встречи определяют ход сотрудничества. 

1. Для первой встречи желательно приехать в офис заказчика самому. Это даст некоторые возможности.

 Если вас пригласили в магазин или шоурум, то обязательно посмотрите, как изделия выставлены на витринах. 
 Оформление витрин и стендов может рассказать о вкусах заказчика, о подходе к демонстрации изделий — а это важная информация для фотографа именно для работы с предметами.

 Не стесняйтесь просить заказчика снабдить вас фирменными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка может содержать всякого рода держатели, которые удобно использовать при фотосъемке или при составлении композиций.

2. Фотограф должен требовать от заказчика предсъемочную подготовку предметов. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе.

Попросите упаковать предметы для фотосъемки в индивидуальные пакетики на застежке. Проследите, чтобы полированные поверхности были укрыты защитной пленкой.

Если изделия выдаются россыпью, то повышайте цену за ретушь царапин. Объясняйте сложности работы фотографа уже после фотосъемки.

портретный фотограф

Раздел «ПРЕДМЕТЫ»:
[прайс на фотосъемку предметов]
[советы предметного фотографа]


ФОТОСЪЕМКИ: ИНТЕРЬЕРЫ, ПОРТРЕТЫ, СВАДЬБЫ


3. Каждое изделие заказчик должен снабдить ярлыком или наклейкой с артикулом или названием, причем этикетка должна легко сниматься, не оставляя следов клея на изделии. Выданные артикулы по этим ярлыкам заносятся в договор, в накладную, и расписку. Фотографу они помогут легче идентифицировать изделия при фотосъемке и при общении с заказчиком. 

4. Принимая на фотосъемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую письменную инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным. Часы не должны быть заведены, поскольку снимать придется при утопленной заводной головке. 

 Если не учесть этот момент, можно получить ситуацию с пересъемкой.

5. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при фотосъемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах. Даже если заказчик собирается присутствовать на фотосъемке, всегда полезно иметь перед глазами ранее утвержденный визуальный образец. Хорошо, если заказчик сможет прислать фотографу примеры на почту или выдать твердой копией.

6. Обязательным условием приема изделий на фотосъемку являются расписка и накладная. Именно для этого учёта изделия снабжаются ярлыками. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – подставят вряд ли, а вот ошибиться могут легко.

Каким бы ни был уровень доверия между вами и заказчиком, расписка и накладная — это святая святых. Например, в дороге всегда надо иметь с собой накладную. Это единственный документ, который доказывает, что вы не украли дорогие изделия и что они вам переданы на фотосъемку. 

 Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента-фотографа. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.

7. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. Нельзя идти на уступки по срокам, уплотняя свой график — всех денег не заработаешь, а здоровье попортить можно. В жизни бывает всякое, и лучше обрадовать заказчика сдачей работы фотографа раньше оговоренного срока, чем задержать заказ. Пусть совесть вас не тревожит. Вы всегда придумаете, как провести с пользой свободное время. При этом вы абсолютно честны с заказчиком, если в итоге работа сдается в срок. Никаких проблем.

8. Не демпингуйте. Демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить все задание или особенно сложную его часть более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот.

Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, а от заказа не хочется отказываться, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею» и обеспечит в будущем возможность люфта по цене в обе стороны.

Поводом для увеличения цены может быть плохое состояние изделий (время на обработку), сложность монтажа на фон или необходимость ретуши подставок и держателей.

Поводом для скидок может быть большое количество однотипных изделий, не требующих индивидуальной постановки света.

9. Даже на выполнение тестовой фотосъемки нужно обязательно составлять договор, причем заниматься этим должен юрист заказчика.

На что в договоре следует обратить особое внимание?

В первую очередь, это цифры: количество изделий, сроки исполнения, порядок оплаты. Всегда полностью и внимательно читайте договор. Всегда требуйте внесения в него всех устных договоренностей и уточнений. Не бойтесь в этом смысле нагрузить канцелярию заказчика — она за это получает зарплату.

В договоре должны быть точные сроки исполнения заказа. А если речь идет о требующемся качестве работы фотографа, то к договору нужно приложить и скрепить утвержденный образец из тестовой съемки, который удовлетворил заказчика.

Часть 2: Рабочее место. Предметный стол, лайткуб, фоны.

Далее попробуем разобраться, как организовать оптимальное место для фотосъемки. 

 1. Помещение

 Самый главный параметр съемочного помещения — это его размер. Многие начинающие фотографы думают, что для работы с мелкой предметкой будет достаточно угла «между кухней и уборной», и это заблуждение.

 Посмотрим, сколько места занимает пространство для работы предметного фотографа
 Для некрупной предметки стол может иметь диагональ 70-100 см. Прибавим к этому пару софтбоксов на стойках с двух сторон от стола — приблизительно по метру на светильник. Для съемки изделия размером 10-20 см на фокусном расстоянии 90-100 мм камера может находиться на расстоянии 1-1.5 метра от изделия. Плюс «безопасная зона» по периметру — и вот мы получаем уже круг с радиусом 3-4 метра. 
 Понятно, что не каждый может в типовой жилой комнате выделить такое пространство под съемку. 

 В какой части комнаты расположиться? Лучше поставить предметный стол под окном, если есть возможность — вдоль короткой стороны комнаты, так, чтобы ось камера-изделие была направлена вдоль помещения, давая таким образом возможность для маневров штативом. 

 Крайне важно, чтобы стены помещения были окрашены в нейтральный тон, чем темнее — тем лучше. При вспышке посторонние оттенки неизбежно будут давать рефлексы на изделие — примерно как в этой классической тестовой 3D сцене Cornell-box.

 Темные стены позволят в целом лучше контролировать рефлексы.

 Съемочный стол и его окрестности должны быть хорошо освещены. Не надо надеяться, что пилотный свет решит все проблемы. Помимо непосредственно кадрирования и фокусировки в предметке есть еще куча разных задач по подготовке изделий, которые требуют яркого освещения. Рядом с предметным столом полезно разместить яркую лампу с рефлекторной колбой на гибком «шланге», выключатель которой был бы всегда под рукой. 

 Еще один важный момент — вентиляция и кондиционер. Импульсные светильники нагреваются сами по себе в процессе работы, не говоря о пилотном свете. Ну и не забываем, что кондиционер сам по себе только гоняет воздух по кругу, не обеспечивая «обновления» атмосферы. Да и фотограф тоже ведь дышит.

 2. Предметный стол
 Для массовой съемки однотипных изделий в принципе неплохо подходят предметные столы серийного производства. Они бывают разных размеров.
 Какие преимущества имеет специальный предметный стол перед обычной мебелью?

[spoiler show=»далее…»] Во-первых, он комплектуется белым пластиковым фоном, который загибается позади изделия и может освещаться напросвет. Поверх него на зажимах можно закрепить любой другой цветной фон, если требуется. Во-вторых, это обычно складная конструкция, которую можно быстро поставить или убрать, освобождая жизненное пространство. 

  На этом преимущества заканчиваются. 
 Почти все известные мне фотографы высокого уровня, занимающиеся мелкой предметкой, используют собственные наработки. 

В целом для фотосъемки предметных изделий годна даже  Х-образная стойка для синтезатор, накрытая сверху листом белого оргстекла. Можно высоту настроить, и конструкция компактная и устойчивая, складная, а главное цена вопроса — какие-то 1000-1500 рублей. 

 Оптимальную высоту съемочной поверхности надо рассчитывать, исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия и сверху, «нависающей» камерой, что не всегда удобно решаемо лишь за счет высокого штатива. 

 3. Лайткуб и что вообще с ним делать.
 Многие начинающие фотографы пытаются заменить предметный стол, фоны и софтбоксы одной-единственной недорогой покупкой — лайткубом.  Лайткуб, лайтбокс, «домик» или «световая палатка» — это некая конструкция из упругого каркаса, обтянутого белой рассеивающей тканью. Обычно складывается в компактный круг. 
 Лайтбокс придуман изначально как бюджетное решение, позволяющее без возни с кучей софтбоксов даже на выезде получить мягкое бестеневое освещение, универсально подходящее для любых объектов, особенно отражающих, блестящих. 
Ну, «подходящее» — в рамках довольно низких требований, какие предъявляют к дешевой массовой каталожке. 
Управлять светом в лайтбоксе трудно — только позиционировать более светлые пятна от светильников. Получить полноценные контрастные рефлексы без введения дополнительных шильдиков — тоже невозможно. 
 Поставив изделие в «домик», нужно просунуть камеру в отверстие или же снять вовсе переднюю стенку. Внутри лайтбокса возиться тесно. Снаружи — не видно, что творится внутри. 

Вопрос: а зачем тогда вообще он нужен?
 У лайтбокса для профессиональной фотосъемки есть один серьезный плюс: вместе с парой галогеновых лампочек его можно вручить человеку, который никогда в жизни не снимал в студии, и через полчаса начать получать равномерно освещенные изделия на белом фоне, не требующем обтравки. Как бюджетное решение — сойдет. 
 Надо понимать, что лайтбокс создает жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Это дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

Ювелирный конус по большому счету — тоже разновидность лайтбокса.

  
 4. Вопрос о фонах

 Если изделия не нужно жестко крепить (то есть если они сами занимают устойчивую позицию), то для съемки в качестве фона подойдет любой материал. Но практика показывает, что удобнее всего держать набор листов оргстекла или полистирола разного размера, цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

 Можно зайти на сайт orgsteklo ru, там найти телефон, связаться с мастерской, где нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Поэтому можно взять с собой коллег-фотографов и разделить покупку с ними.

 Не стоит покупать слишком толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина для нижнего фона – 5 мм, для отражателей и т.д. — 3мм. Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д. 

 Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – ведь стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться. Но — не все это замечают).
Стеклянные зеркала для этих целей тоже малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. 
 В этом случае хорошо было бы использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

  Нормальный набор для фотосъемки предметов состоит из пары листов белого и черного акрила 5 мм и нескольких меньших кусков белого цвета для отражателей. Кроме этого я держу пару полированных стальных листов и набор цветного картона, купленный в канцелярском магазине — это на случай, если потребуется съемка без обтравки на фоне конкретного цвета. И еще в этом наборе есть несколько серебристых листов, которые отлично работают в качестве отражателей.

Часть 3: Выбор камеры

Далее на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки. 

 Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком

 Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.

 Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:

 — зажатие диафрагмы(чревато дифракцией). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.

 — уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция — ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.

 — уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы. Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.

 Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение. 
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) — ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая. 
 На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек. 
 Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) — также одинаковый.

 Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа. 
 Практика же показывает обратное. 
 Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое. 
 По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.

 Итак, главная мысль здесь: 

 Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

 И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

 Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.

 Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга). 
 Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает — в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

 NB
 До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг: 

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП. 

 То есть, за что боролись — на то и напоролись 🙂
 Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.

 Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы. 
 Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум — поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД. 

 NB
 Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

 Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии. 

 Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше — сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

 Цифровые СФ камеры и задники — штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали. 
По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает. 
 Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

 А что же с ГРИП и дифракцией?
 Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше — обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки — всё как на 35мм. 

 То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса. 
 Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ — совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах — можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП).

 Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров).

Оцените звездность страницы:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...