Давно хочу в нескольких пунктах осветить 4 пункта:
А Зачем нужны шифт-объективы в архитектурной съемке;
Б Как они работают? и что есть в продаже?
В Как сделать за копейки рабочий Tilt Shift инструмент для коммерческой съемки?
Г Пример “запрещенного” Fisheye-объектива в коммерческой работе с пояснением причин.
Д Другие статьи про объективы и светофильтры.

А начну я с примеров работы оптики. Фотографии вполне ясно покажут для чего нужны эти странные линзы.

Про работу с нижней и верхней точек

Пример 1. При фотосъемке архитектуры, фотограф в Москве часто вынужден работать с нижних точек ( в отношении к фотографируемому объекту). Это значит, что здание будет “сходиться” к верху. Т.е. получится трапецевидное искажение. Эту ситуацию можно частично исправить при подъеме точки съемки на высокую стойку или выправить в редакторе, но об этом способе ниже (тут).

Что касается съемки с высокой стойки, предназначенной для осветительного оборудования, то такая работа имеет особенности, которые требуют рассмотрения особо ↴...

Что касается съемки с высокой стойки, предназначенной для осветительного оборудования, то такая работа имеет следующие проблемы:
🏲 цена стойки от $80 до $900 и эта цена сильно влияет на вес стойки, ее грузоподъемность и надежность;
🏲 для визирования при съемке со стойки фотоаппарат должен быть синхронизирован с телефоном или иным удаленным монитором для визирования. Иначе никак;
🏲 тонко регулировать угол наклона и поворота камеры возможно лишь если поставить моторизованную головку с панорамированием и наклоном, и тут самый дешевый рабочий вариант – ZIFON YT-1000. Разумеется, фотографу вполне доступно пытаться регулировать поворот камеры, поворачивая ось стойки, но это будет не так точно и масса пространства в кадре пойдет “под обрез”. Критично ли это? Стоит ли вешать на свой баланс оборудование, управляемое через приложения, поддержка которых не редко заканчивается через год-другой? Эти вопросы обдумывает каждый сам.

💁 Выводы, Если нужно быстро и дешево поднять камеру над уровнем доступным для рук фотографа на 1-2 метра, то нет ничего лучше банального монопода и синхронизации через телефон или спуска по таймеру. Это не удобно, но быстро, надежно и без дополнительного транспорта. Условная палка дает возможность подняться над вашей головой на 1,5 метра, визируя работу по откидному экрану “примерно”

Если все-таки требуется работа со стойки, то есть стойки “правильные”. Kupo 155M High Baby Stand весит 8 и дает подъем на 4 метра от земли, как и более дорогая и тяжелая (12 кг) Kupo 543M Master High Cine Stand. Их цена около $350. Falcon Eyes LV-30 дает подъем на 3 метра, но стоит всего $80.

Чтобы избежать трапецевидное искажение, фотограф должен расположить камеру так, чтобы фокальная плоскость объектива была перпендикулярна линиям здания. При съемке снизу здания получится, что сам объект окажется в верхней части кадра. Пример перед Вами в начале абзаца.

У этого способа есть пара минусов: слишком мало неба, слишком много “земли”.

Но ситуацию можно легко изменить, если у фотографа есть объектив с “шифт” подвижкой. Фотограф просто сдвинет рамку кадра через движение объектива и получит удобную для работы карточку.

– Tilt-Shift объективы позволяют сформировать кадр так, как обычный объектив может лишь с потерями. Разумеется, с помощью панорамной головки для сферических панорам можно создать файлы под совмещение, а потом уже их править, но это увеличивает время и не дает видеть кадр сразу. А видеть кадр сразу – это огромное преимущество т.к. фотограф строит его уже не умозрительно, а конкретно.

Пример 2. Для сравнения кадра с одной точки с обычным объективом и объективом со сдвигом удобно посмотреть две карточки.

Пример 3. Не редко бывает, что в интерьерах требуется вид с верхней точки. В таком случае, перспективные линии будут сходится в виде перевернутой трапеции.

Еще три примера съемки с шифт-объективом с нижней точки. Снято в ближайшем дворе ↴...

Пример 4. Верхняя точка дает возможность показать наполнение помещения, или “раскрыть плоскости”. Однако, при работе обычным объективом интерьерный фотограф получит трапецевидное искажение или слишком много потолка. Шифт(смещение) объектива, относительно фотоприемника лечит ситуацию. Полагаю, на нижнем примере ясно различается “обычный” кадр и кадр с Shift.

– Как работает Tilt-Shift объектив? Просто!

Представьте, что берется объектив, который может “покрыть” больше, чем фотоприемник размера матрицы. Тогда мы можем двигать этот объектив, смещая его зону проекции вверх/вниз или вправо/ влево. Еще можно наклонять такой объектив для смены плоскости фокуса, но это другая история, которая важна для предметной съемки или игр с портрето/пейзажо.

В моем личном опыте было два подобных объектива ↴...

В моем личном опыте было два подобных объектива: SAMYANG TILT-SHIFT 24 MM и Canon TS-E 17mm f/4L. Возможно, мне не повезло, но качество самих изображений показалось мне “рыхлым” и малопривлекательным в том смысле, что я привык к более детальным файлам, пусть и получал их путем склейки или деформирования. Я решил не держать деньги в том, что не радует, и продал.

Легко пойдя в “поиск” любой из читателей осознает дороговизну объективов со смещением/наклоном, но всегда для хитрых есть лазейка.

Как позволить себе Shift объектив для коммерческого результата за копейки?

Если посмотреть на первый в мире Shift-объектив, представленный в википердии (PC-Nikkor 3,5/35), то вывод напрашивается сам-собой. Вывод такой. Нужно понять на каком размере матрицы базируемся, найти объектив для бОльшего формата фотоприемника, и купить/создать переходник, который даст возможность двигать найденный объектив.

А тут самое важное - детали! ↴...

Самое большое разнообразие объективов на вторичном рынке идет под байонетом Кенон. Самый большой и удобный рабочий отрезок (расстояние от задней линзы объектива до матрицы) имеет Старый Найкон. Чем больше задний отрезок, тем удобнее сделать “адаптер” между объективом и камерой. Добавим, что многие объективы, сделанные для камер с матрицей APS-C, способны покрывать т.н. ФФ, а с другой стороны, многие фф-объективы для работы на широком углу являются мыльным отстоем вроде Sigma 12-24mm 1:4.5-5.6 DG HSM EX. Вобщем, надо выбирать или консультироваться).

Переходники делают несколько фирм. Например фирма Fotodiox делает адаптер под систему Micro 4/3. Его минус в том, что на фотоаппараты Olympus 1 марк 1-2-3 он не сможет встать, пока вы решительно не подправите его напильником в том месте, где он упирается в “монобровь” выступа электронного видоискателя. На фотоаппарате Panasonic G9 можно обойтись без напильника), как и на тех моделях, у которых нет выступа видоискателя на фронтальной части камеры.

Если на Fotodiox PRO Shift повесить кропнутый Sigma 10-20 любой модификации, то получится shift-lens в аналоге ФФ 20 мм. И это круто в плане угла. По качеству изображения будет не хуже тех двух объективов, которые я имел (см. выше). Добавим, что эта сигма дает возможность работать с поляризационным фильтром. Чуть уже и чуть лучше будет Tokina 11-16.

Работая профессионально важно иметь высокое разрешение кадра и детальность. На системе Micro 4/3 появился режим высокой резолюции, который есть в топовых камерах и Olympus 5 м2. Подобный режим теперь появляется и в кропах Fujifilm, хотя стоит пока избыточно. Дешевле всего Olympus 5 м2, который в этом режиме, который у него только со штатива, даст 40 мп, которые вполне адекватны ФФ на 30 мп в плане детальности.

Если же кроме режима шифт хочется еще и тилт (наклон), то нужно будет рассматривать переходники под никоновский байонет, у которого рабочий отрезок позволяет впихнуть в переходник и эту опцию.

Самый дешевый ( $100) из переходников Tilt/Shift переходник делает FUSNID. Есть варианты: Nikon на SonyNEX, на Fuji, на Canon M, micro 4/3.

⚠ Использование любого подобного адаптера делает невозможным использование привода электронной диафрагмы. На некоторых адаптерах встречается задняя диафрагма, но для широкоугольных объективов лучше пользоваться внутренней родной. Однако как?

Просто для ↴...

Просто для этого надо иметь любую рабочую тушку бренда. Поставив на нее свой объектив. прикрываем диафрагму до желаемого значения ( оно от 5,6 до 9 ), нажимаем репетитор диафагмы, удерживая его, разблокируем байонет объектива штатной кнопкой, вынимаем объектив – и – о чудо – диафрагма на нем остается закрытой до нужного значения. Скорее всего, в архитектурной съемке Вам понадобится ее менять очень редко. Я не меняю.

Теперь самое время перейти к теме, полной суровых взглядов на перспективу и пуританских запретов

Fisheye в интерьерной съемке

Довольно ритмично случаются ситуации, когда презентуемый интерьер чертовски мал. Он и мал, и насыщение его деталями тоже не плотное. Вот для таких ситуаций фишай может становиться полочкой-выручалочкой. Да, вряд ли это кадры, достойные глянцевых журналов, но это те фотографии, которые помогают клиентам продавать. Я приведу 3 примера интерьерных фотографий с фишая, и еще кое-что.

Приведя эти примеры, я отмечу, что великолепное качество объектива Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye столь впечатляет, что из кадры с выправленной дисторсией (рыбоглазостью) выглядят вполне качественно даже в углах изображения.

Примеры фотографий с выправленными искажениями ↴...

Все знают, что у фотографов должна быть куча объективов. Но любитель может обойтись одним:). Например, рыбьим глазом или “дверным глазком”. Очень много всего сразу в кадр попадает – 180 градусов охвата. Такой объектив не нуждается даже в фокусировке – при среднем освещении он уже дает возможность фотографировать резко от 1-го метра до бесконечности. Камера не тратит время на фокусировку. Нужно только ловить момент и жать на волшебную кнопку “шедевр”.

Благодаря многопиксельности современных камер можно потом “резать” кадры так, как Вам хочется. Такой опыт я и провел позпрошлым летом и предлагаю посмотреть Вам, что получилось. Кстати, камеры тогда были еще не те, от фотографий у меня остались мелкие огрызки по 530пх по большей стороне. Пришлось обратиться к св. ТопазГигапикселю.

Фотографии ↴...