Оборудование для съемки интерьеров и разъяснениями и фотографиями отеля

Здесь легко найти справки по 10-ти важным позициям: светофильры, штативы/стойки, объективы (супеШу, Шу, стандарт, тилд/шифт), свет, стедикамы, слайдеры, мониторы. 

Если фотограф предполагает, что съемочный процесс заключается в постановке камеры на штатив, а затем в склейке кадров, снятых в эксповилке, то ему подойдет любая камера от 2010 года и любой широкоугольный зум. Спортивного интереса ради, можно работать даже на очень старые камеры, но это отдельная история (↴). Еще лучше, если фотограф предполагает снимать «для себя». Ради такого счастья годятся и совсем старые прекрасные в свое время камеры (↴).

При любительском подходе уровень вложений в оборудование ( $300=камера+штатив+объектив) меньше, чем вход в «индустрию такси» или открытие «магазина на вайлдбериз». Однако заработок будет соответствовать нулевым умениям и вложениям ($30-40 за съемку с обработкой).

Учитывая логистику перемещений и некоторую стоимость привлечения клиента, работа в такси или доставке представляется более привлекательной, чем работа «фотографа дешевой недвижимости». Впрочем, если есть задача похудеть, то это возможность. Говоря прямо, эту ступень развития желательно проскочить максимально быстро или вообще не иметь ее. Существенными преимуществами будут художественное образование и интерес к маркетингу.

✍🏻 Примечание. Имея ввиду работу с фильтрами, разумно исключить из сферы интереса объективы с выпуклыми передними линзами. Их довольно много, и все они не про съемку интерьеров т.к. работа со светофильтрами не возможна.

Примеры таких объективов: Canon EF 14mm f/2.8L, Nikon 14-24mm f/2.8G, Sigma 12-24mm f/4, Sony FE 12–24mm F2.8 GM. 

Под воздействием света со временем поляризационные фильтры теряют свои качества. Т.е. не берите старые и «левые». Покупайте лучшее, что позволяет счет в банке и еще лучше. Это оправдается.

✍🏻 Примечание. Не стоит путать штатив с фотостойкой — их конструкции созданы под разные задачи. В любом случае понадобятся 2 стойки под пункт и хотя бы пара стоек под пункт. Дешевенькие пластиковые штативы за $20-60 шаткие, как и стойки. Возможно, годны для иных жанров, но не для этого.

Для видеосъемки фотоштатив с шаровой головкой не подойдет т.к. эта связка не предназначена для медленных проводок. При этом плавность проводок китайских видеоголовок весьма под вопросом. Лично я дважды(!) за последние 10 лет на съемках получал внезапную порчу видеоголовки и рывки. 

Впрочем, стоит себе задать вопрос — а нужна ли в интерьерном видео проводка со штатива? ПО нашим временам поворот со штатива скучно. Проводка со слайдера или стедикам гораздо интереснее. Однако для надежной установки слайдера требуется иметь с собой две стойки или два штатива, и работа с этим уже процесс не простой. Ведь в ролике одна проводка занимает 3-6 секунд, и ради каждой придется все это аккуратно перетаскивать, устанавливать, выравнивать, выставлять точку А и Бе и т.п.. Собственно, это и есть «профессиональная работа», чем я и занимаюсь. 

На авито легко найти слайдер до 90 см длинной, который вроде бы можно установить на один штатив по центру. Это соблазнительно, но работает figovo — перекосы при переезде через центр регулярны, чтобы не говорили амбасадоры. Две надежные фотостойки по весу и размеру в собранном состоянии меньше почти всех видеоштативов.

Среди фотографов случаются силачи, которые часами исполняют «лунную походку» с 4-ех килограммовым сетапом в одной руке и светильником в другой. Остальные (la dohodaygy) выбирают что-то облегченное или снимают с рельсы (слайдера), что и круто и долго в рабочем процессе. 

✍🏻 Примечание. Техническим ограничением видеосъемки в помещениях является освещенность. Дополнительный свет иногда помогает, но полноценно переосветить помещение ради компенсации засветов окон и т.п. мощных источников довольно сложно, времяемко и дорого.

Для съемки видео в помещениях требуется такая связка камеры и объектива, которая даст возможность выйти на выдержку в 1/50 секунды в планируемых условиях, если речь не идет о изменении условий с помощью дополнительного освещения. Т.е. стоит анализировать приемлемое ИСО конкретной камеры, светосилу оптики, а также проверить, отсутствие у камеры «дополнительного кропа» при видеосъемке в разных режимах.

✍🏻 Примечание 1. Существенно усложняют  рабочий процесс объективы с «усовидной дисторсией» вроде СИГМЫ 14мм 2,8, которая по резкости прекрасна, но может создать нерешаемые проблемы.

✍🏻 Примечание 2. Некоторые объективы вообще не рассчитаны для работы против света или со многими малыми источниками. При наличии окна против камеры или люстр наступает фиерия бликов и потери контраста. Использовать эту оптику было бы странным мазохизмом ( ↴ Пример )

Желательно использовать современные объективы. Они дают правильный цвет, не “теплят”. Причина этого в современных покрытиях линз (просветление). Переотражения между линзами создают блики. Особенно опасны в этом смысле включенные люстры, мелкие диодные прожектора, окна и т.п.  В результате изображение теряет контрастность, цветность, получает неожиданные артефакты и теряет коммерческую привлекательность.

Плохая устойчивость к контровому свету свойственна старым сигмам, квантереям, тамронам, токинам. Для некоторых ситуаций эти объективы со своеобразной цветопередачей создают желаемые ретро-цвета, но для интерьерного фотографа они скорее опасны. 

Если фотограф всенепременно хочет снять комнату одним кадром, невзирая на пропорции и прочие мелочи реальности, то рынок предоставляет ему для этого инструменты -свех-супер-широкий угол или панорамную головку.

✍🏻 Примечание. Вышенаписанное не отменяет возможности использования фишай-объективов или объективов с ЭФР 12 мм. В моей рабочей сумке лежит фишай, но нужен он мне примерно 2 раза в году для каких-то очень широких кадров, которые потом в редакторе будут выпрямлены. Пример ниже.

Что до 12 мм ЭФР, то я знаю как минимум одного успешного питерского фотографа, который просто влюблен в такую оптику и снимает ей внутреннее убранство дворцов С-П-га. Я не разделяю его чувств, но клиенты явно довольны.

а) Занимаясь коммерческой фотографией с 2004 года, я прекрасно помню многие восторги по поводу самых разных объективов, которые потом оказывались слабыми на «длинной» дистанции. Например, какой-нибудь Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T*16-80mm f/3.5-4.5 под старый байонет А спустя время показывал, что он системно плох т.к. начинка не терпит профессионального использования. И таких примеров я мог бы привести массу старых и современных объективов, среди которых есть как-бы крутейшие дистагоны, к которым запчастей практически нет.

б) Актуальным примером обмана маркетинга стал Canon RF 16mm f2.8 STM, разработанный под новый РФ-байонет. Этот объектив имеет существенную дисторсию, которая правится в камере. Однако, потеря информации по краям кадра может смутить любого любителя Канона. Впрочем, объектив компактен, годен для видео, а вот для фото — упс. Складывается мнение, что фирма считает пользователей идиотами. Бывает и не такое.

📸 Вывод прост: если вы «не в теме», – покупайте/арендуйте самое дорогое, или консультируйтесь, приобретая чужой опыт за деньги или тщательно вникайте в споры фотографов на форумах.

✍🏻 Примечание. В процессе (авто)фокусировки на видео операторы выявляют проблему почти всех фотообъективов — «дыхание» фокуса т.е. изменение границ кадра при смене фокусировки с ближнего на дальний план и обратно. Особенно заметен эффект дыхания, если камера статична. Изначально фотообъективы не конструировались под кинозадачи и делаются с меньшим бюджетом.

Лечится «дыхание» как бы просто: избегаем статичных состояний камеры при смене фокусировки или снимаем нужный сюжет вообще без смены точки фокуса. Для интерьерной видеосъемки эти решения доступны.

✍🏻 Примечание. В некоторых современных камерах есть настойка, позволяющая исправить заваленные вертикали посредством трапецевидного искажения. Это крутая репетиция для понимания шифт-оптики. Если не ошибаюсь, самой первой камерой с такой опцией был Olympus OM-D E-M5 Mark II. Разумеется, программные коррекции лишь обрезают кадр после деформации, но способность видеть кадр таким образом — это круто. Подробнее о подобных правках (↴), 

Для камер с кроп-фактором делаются переходники с тилд/шифт подвижками, которые позволяют использовать ФФ-оптику. На практике это лишь как бы кадрирование ФФ кадра, но кадрирование нужное и уместное. 

Если подсказывать путь с адаптерами, то на Fujifilm можно поставить Nikonовский ФФ 14 мм и это будет аналог 21мм ЭФР, но с опцией тилд/шифт, а на Micro 4/3, можно выбрать годный экземпляр сигмы 10-20 и это будет 20 мм ЭФР, учитывая, что данный объектив может крыть полный кадр). На топовых камерах микры, как и на некоторых Фуджи, есть режим высокого разрешения, такой подход вполне эффективен для интерьерной съемки.

Так или иначе, но на каждую съемку я беру один аккумуляторный диодный источник, два диодных без аккумуляторов со стойками и одну мощную мобильную вспышку. У каждой вещи есть свое применение: вспышка используется для полного переосвещения помещения частями или для работы с периферией окна при съемке против него, диодные источники являются корректирующими и вспомогательными.

В яркие солнечные дни света мобильных вспышек становится мало, а диодные источники еще слабее. Тогда требуется хотя бы один студийный моноблок. Но это большая история и об этом лучше говорить отдельно (↴).

✍🏻 Примечание. Интерьерная видеосъемка имеет свои сложности, о которые изложу кратко. Для записи видео нам требуется выйти на выдержку 1/50, 1/60, а для большей плавности (типа слоу моо) на еще более короткие выдержки. Эта необходимость создает специфику. 
При съемке с рельсы (слайдера) вес объектива не так важен, как при работе на стедикам: тяжелый объектив сложно стабилизировать и тяжело таскать эту связку. Опасно для поясницы и рук. Облегчить связку можно системой микра 4/3, например. Но тут уже у каждого свои решения, которые упираются в бюджеты. 

✍🏻 Примечание. Опробовав слайдеры с программированием через приложения и т.п. я решил избегать этих устройств. Причина в их нестабильности: то вай-фай отваливается, то приложение глючит, то еще какой-то баг. Если на одной из 10-ти съемок мне приходится опасаться «шляпы», то я против таких переживаний за мой счет. Впрочем, есть и чудесный вариант российского домашнего производства с программированием точек, скорости прохода и прочего всего нужного. Найти можно на Авито примерно за $200 (Профиль Андрей. м. Щукинская м. Щукинская) . Другое дело, что тратить на программирование и отладку каждых 3-6 секунд по 15 минут — это часто вне возможного формата. По этой причине я и люблю «металл»

Что лучше — монитор или планшет? Теоретически, для неспешной работы планшет, являющийся еще и дистанционным пультом управления, комфортнее монитора. Но в реальности приложение иногда глючит, аккумуляторы иногда нужно менять, переподключая вай-фай, который и сам по себе не слишком стабилен. Есть мнение, близкое к факту, что айпад в качестве дистанционного монитора работает стабильнее андроидных гаджетов.

Теоретически, лучшим вариантом является накамерный монитор с радиосендером. Такой связке не нужен HDMI-шнур между камерой и монитором. Это удобно и для стедикама. Радиосендер обойдется около $100-1000 и что-то приличное начинается с $250. Накамерный монитор стоит $100-300 и цена сильно зависит от яркости, которая важна для работы на улице. Но большая яркость приводит к увеличению энергопотребления. Все это следует держать в голове. 

В продаже присутствуют накамерные мониторы со встроенной функцией приема за ≈$1000. Стоит добавить, что передатчик, закрепляемый на камеру, в любом случае, требует существенного питания в виде мощного аккумулятора или повербанка. 

Крепление монитора является отдельным вопросом. Видеографы чаще всего покупают «клетку»(≈$100) для камеры с кучей «дырок» со стандартными гнездами и камера обрастает микрофоном, верхней ручкой или боковыми рукоятками, монитором, фокуспулером и черт его знает еще чем. Подчеркну, что в процессе видеосъемки ориентация камеры не меняется, а штативы для съемки видео делаются гораздо тяжелее и устойчивее, чем для фотографов. 

Если нет клетки, то накамерный монитор крепится на горячий башмак. Это удобно, но моменты поворота камеры в вертикальную ориентацию возникает некоторая опасность и существенная нагрузка на башмак. Второй момент, что наличие вертикального монитора на башмаке при установке сетапа на стедикам усложняет балансировку или даже делает ее не возможной. 

Последний вариант использования монитора с радиосендером или планшета самый простой — предмет не монтируется в сетап, а находится в руках или лежит рядом для пристального рассмотрения картинки. Это удобно, если на съемке важно обеспечить взаимодействие фотографа и клиента.