Рассмотрим три основных ситуации, когда окно в помещении играет ключевую роль и процессе фотографирования: фотосъемка блюда на столе ( формат фуд-фотосессии ), интерьерная съемка комнаты против окна и портретная фотосессия против окна.

О фуд-съемке рядом с окном

Съемка при естественном освещении может проходить просто и удобно. Так случается, например, при выполнении заказа на предметную фотосъемку еды в интерьере. Часто фуд-фотографы пользуются +/-боковым или светом из окна и отражателями. Такая фотосессия в техническом смысле проста и приятна. Фотограф полностью отдается работе с композицией и качеству фотографируемого материала. Важно, лишь не затягивать съемку до ночи.

Три фотографии завтраков для гостиницы, сделанные 'бонусом' на подоконнике быстро ↴...

В процессе съемок не редко возникают просьбы доснять что-то «паровозом» или «за одно». И тут позиция профессионала может быть реализована двумя способами. Первый — отказ или увеличение чека. Но не всегда менеджер может на это пойти. Это факт, а отношения важны. Долгосрочные же. И тут появляется второй вариант — предложить вариант, который можно реализовать быстро и без повышения цены. Таким вариантом является съемка на подоконнике), если его ширина позволяет, а клиента такое предложение устраивает больше, чем специальная оплата фуд-фотосессии.

Об интерьерной съемке против окна

Совершенно другое дело – интерьерная съемка комнаты, с фронтальным окном. В некоторых случаях фотограф просто обречен, обязан сделать кадр на открытое окно с льющимся прямо в камеру светом – фронтальным (контровым) светом.

Такое окно становится самым ярким пятном в кадре. Обычно, делается несколько фотографий с разной экспозицией ( темно/нормально/светло ) и потом, осуществляется ручная склейка различных этих кадров зон для конечного изображения. Альтернативой такому подходу будет автоматических ХДР со всеми его особенностями плюшками быстротой.

Как фотографировать против окна?

Обратите внимание, как выглядят оконные рамы. Чтобы предотвратить эту ситуацию читайте текст дальше.

Чтобы не сделал фотограф, он получит существенное понижение контраста изображения на границах перехода яркого света в тень. Таким местом являются границы окна и обрамляющие шторы. И чем темнее шторы, тем хуже ситуация. Решить ее возможно.

Решением описанной проблемы засветки будет отдельный кадр, с мощным дополнительным импульсным светом, направленным на окно. Вспышку света надо рассчитать так, чтобы точно проэкспонировать именно шторы-раму. Тогда полученный кадр пойдет в пост-продакшн для нейтрализации потери контраста.

Аналогичная ситуация. Заметна на темных балках. Кроме того, видна проблема с отражениями в дереве пола. Это отдельная тема, о которой ниже.

Примечание об отражениях в полу.↴

Чтобы минимизировать отражения в полу или на столах требуется поляризационный фильтр.

И тут сразу надо заметить, что существует множество объективов с выпирающей передней лизной. Для таких объективов использования поляризационных фильтров либо не возможно, либо не удобно.

Качественные квадратные фильтры очень дорогие, имеют избыточную поверхность, увеличивающую стоимость. Привыкнуть можно ко всему, но система выглядит сурово.

А вот тут встает «простой» вопрос: какая вспышка годна для этой цели? Самое удобное в практическом смысле решение – накамерная вспышка. Хватит ли ее мощности? Увы, не всегда.

Самую сложную ситуацию фотограф получит в яркий солнечный день. Что же делать?

Требуется мощная накамерная вспышка, обычных мощных вспышек с ведущим числом около 60 часто не хватает. Вам придется разбираться в реальных параметрах новых вспышек вроде: Profoto A1 Air TTL (1100), Cactus RQ250, Godox Wistro ad-360ii. Вы на своем опыте поймете, что заявленные параметры легко отличаются от реальных. Что до Godox Wistro ad-360ii, то ее импульс – это примерный эквивалент студийному моноблоку в 100 дж. Не густо, даже не 500 дж., которые худо-бедно работают в дневном свете. Но и тут нас ждут 2-а решения.

Первое решение недостаточности импульса вспышки прост: возите с собой студийный моноблок с аккумулятором. Но этот агрегат придется таскать в процессе фотосессии, да и бюджет студийно-выездной вспышки будет от 800 у.е. и выше. Плюс дополнительный аккумулятор от 250 у.е.. Не жирновато ли для одной одной конкретной ситуации?

Второе решение недостаточности импульса вспышки такое: используйте накамерную вспышку через радио-синхронизатор. Благодаря этому синхронизатору фотограф может поднести вспышку на нужное расстояние, туда откуда мощности импульса хватит для выполнения задачи. Чтобы не стоять в кадре, можно прикрепить вспышку на палку-монопод и красиво протягивать в нужном направлении. Это решение не идеальное, но синхронизатор мал и компактен.

О портретной съемке против окна (3 решения)

а) Нет ничего проще, чем направить вспышку в потолок. Другое дело, что в яркий солнечный день ее мощности, уменьшенной отражением и рассеиванием, может не хватить. Еще один аспект – этот свет полностью разрушит ту картинку, которую фотограф видит и хочет.

б) Нет ничего проще, чем поставить 1-2 больших отражателя, перед моделью. Тогда, подобрав соответствующие параметры экспозиции, фотограф получит то, что видит. Но для работы с отражателями ради одного кадра желателен ассистент. Умный и послушный ассистент. Не тот, который с репликами лезет и учится на фотографа. Нужен незаметный спокойный человек, фактически нужен второй профессиональный фотограф, который в этот день будет «на подхвате».

в) Нет ничего проще, чем поставить студийный свет, если позволяет бюджет и место в помещении. Студийные вспышки на штативах — это такие простые штуки, у которых лишь один важный параметр — мощность. Крутилка сзади). А остальное — мелочи.

Будет время, напишу еще.
А пока,
да пребудет с вами свет лучших фотографов.