Выбор камеры, полный кадр или кроп, поляризационные фильтры и стоит ли новичку сразу покупать ФФ. Разбираем, на что реально обращать внимание при выборе камеры и почему дорогая тушка — не гарантия качества.
← От оптики к камерам: Tilt-Shift и выбор объективов
| 📚 ОГЛАВЛЕНИЕ |
От камер к свету: осветительные приборы и видео →
67. Как выбрать камеру для интерьерной съемки?
Первым делом спросите себя: буду я снимать видео или только фото? Если видео — то сразу отпадает куча старых камер. Это отдельная большая тема — гибридные камеры для видеосъемки интерьеров. О том, какие камеры подходят для гибридной съёмки (↴), читайте в разделе про свет и видео.
Если выбираете камеру только для фото, нужно для начала понять, с какими проблемами предстоит работать. Учиться снимать можно на вообще любую камеру. Но есть нюанс.
Муар. Общий вид и деталь крупно. Камера Panasonic DC-G9.
Муар и резкость: что это такое? До недавнего времени (примерно до 2017 года) почти все камеры шли с антимуаровым фильтром перед матрицей. Он делал картинку мягче и чуть менее детальной, зато спасал от муара. Это всех устраивало. Потом (сначала в дорогом сегменте) начали от него отказываться, и пошло-поехало.
Вывод простой: старые зеркалки в целом чуть менее резкие, и это не зависит от объектива. Но жить с этим вполне можно.
Пример: если взять дешевую б/у кроп-камеру Sony Alpha a3500 (2014, 20 Мп), у нее есть сглаживающий фильтр. А вот у более старой NEX-7 — уже нет. Это влияет на детализацию и даже на цену на вторичном рынке. Можете сами проверить. Правда, на редких старых камерах без антимуарного фильтра можно крепко нарваться на муар в фактуре обоев, тканей и тому подобного.
Удобство. Тут важен задний экран — поворачивается ли он и как? Это накладывает ограничения на работу. По-хорошему требуется полная свобода. Хотя, конечно, мы раньше обходились и без этого.
Также важен электронный видоискатель, контроль уровня (это удобно) и гибкие настройки баланса белого. Ещё многим важна возможность выводить картинку на планшет или монитор. У меня это не прижилось — слишком тормозит процесс, а в видоискателе я и так всё хорошо вижу.
Насчёт любви некоторых коллег показывать кадр заказчику прямо во время съёмки — этого, пожалуй, лучше избегать. Суеты только прибавляет. Хотя пару раз я работал и так. Впрочем, если очень нужно, показать кадр можно и прямо в видоискателе.
68. ФФ или кроп? Что актуально для интерьерной съёмки сейчас?
Для интерьерной фотосъемки этот вопрос уходит из поля актуальных. Причина в том, что появились камеры, делающие кадры с высоким разрешением путем сдвига матрицы (High Resolution). Например, такая бюджетная камера как Olympus M5 MII легко делает кадр в 40 мп, который вполне конкурирует с ФФ-матрицами до 24 МП со сглаживающим фильтром. К таким фотоаппаратам стоит отнести Olympus E-M1 MII, Olympus M5 MIII, Olympus E-M1 MII, Panasonic DC-G9, хотя они значительно дороже. Камеры Sony a7R III и Sony A7RM4 имеют «режим мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом». Возможно, что появились и другие модели с аналогичной функцией. О том, как размер матрицы (↴) влияет на видеосъёмку, читайте в разделе про свет и видео.
Прогресс в этом направлении идет и более новые камеры делают кадр со сдвигом матрицы даже в режиме «с рук». Но для максимальной детальности все-таки требуется работа со штативом. Надо отметить честно, что «режим высокого разрешения» имеет ограничения: не желательно наличие в кадре двигающихся объектов. Т.е. данный режим пригоден для предметной съемки или работы с интерьерами и архитектурой. Но это не все.
69. Нужны ли светофильтры? Какие и зачем?
Поляризационный фильтр (CPL) обязателен в арсенале интерьерного фотографа. Он может, например, убрать отражение окна в паркетном полу или минимизировать блики от светильников. Убрать отражение в защитном стекле картины, в витрине серванта или даже само отражение комнаты в окне в вечернее время. О том, как применять CPL (↴) на практике, читайте в разделе базовой техники.
70. Как работает поляризационный фильтр?
Поляризатор работает под углом между камерой, бликом и источником. Иначе магия не сработает. Об этом я уже писал в практическом гайде #ОтражающиеПоверхности (↴)
Есть и ограничения. На металле фильтр бесполезен. На широкоугольной оптике даст неравномерную картинку по углам. Плохие полярики создают деформацию цвета изображения или даже чуть «двоение». На широком угле в солнечный день получается своеобразное небо, которое придется перерисовывать или как-то корректировать.
Кадр с CPL до и после правки.
Визуальная демонстрация работы поляризационного фильтра
Поляризационный фильтр будет иметь максимальный эффект, если линия взгляда (обозначенная красным ниже) перпендикулярна направлению солнца. Особенно полезен поляризационный фильтр при съемке магазинных витрин — он убирает отражения улицы и прохожих.
Еще один пример ⬎
71. Какие бренды светофильтров стоит иметь в виду?
Хороший полярик — дорогой и новый полярик. Если у Вас вся оптика с одним размером передней линзы, то Вам повезло. Но для ориентира назову 120 за фильтр 77 диаметра. И при этом даже в магазинах бывают подделки. Однако есть и другая тема.
72. Можно ли поставить маленький поляризационный фильтр между камерой и объективом? за задней линзой?
Нет, нельзя. Хотя есть некоторые объективы, имеющие за задней линзой тонкий пазик для цветных желатиновых фильтров. Но если исхитриться и сунуть маленький поляризатор между камерой и объективом (прямо у задней линзы), изменится рабочий отрезок (↴). Оптическая схема собьётся, и нормально сфокусироваться станет невозможно. Но есть нюанс.
Фирма Meike выпускает специальные адаптеры — MK-EFTE-C и MK-EFTZ-C. Они предназначены для установки старых зеркальных объективов (Canon EF и Nikon F) на современные беззеркальные байонеты. И прямо в этих адаптерах есть слот для маленького полярика и ND-фильтра.
Такой адаптер с уже встроенными поляриком и ND-фильтром обойдётся примерно в $150 и будет работать со всеми старыми объективами. Я сам так работаю — это очень круто.
Примечание: объективы Tamron с байонетом EF через этот адаптер на некоторых камерах Sony могут вести себя неидеально. Но возможность использовать встроенный полярик меня лично подкупила.
С CPL и без
73. Стоит ли новичку сразу покупать полнокадровую камеру?
Начинающие совершают классическую ошибку: думают, что дорогая камера (ФФ) = хорошие снимки. На деле для интерьерной съёмки ключевое — не камера, а навыки и умение решать ситуацию на месте.
— Кое-что против ФФ —
73.1. Стоимость и отдача.
Полнокадровая система (камера + хороший широкоугольный объектив) обойдётся в 3-5 раз дороже кроп-комплекта. Эти деньги на старте лучше вложить в: * Качественный штатив с удобной головой. * Поляризационный фильтр (↴). * Аренду разных объективов для понимания, что вам действительно нужно. * Книги (↴) и курсы.
73.2. Проблема «края».
В интерьерах нам почти всегда нужна резкость от переднего плана до заднего. При этом только на микре есть реальная возможность «крайнего хода» — сделать с рук кадр при зажатой диафрагме и даже снять проводку видео. Но это будет не важно, если идут съемки с большим бюджетом. Этих проблем там просто нет. Света там будет достаточно. О том, как размер матрицы (↴) влияет на глубину резкости, читайте в разделе про свет и видео.
73.3. Размер и вес.
ФФ-камеры и, особенно, широкоугольные объективы к ним — большие и тяжёлые. Съёмка 5-6 часов подряд с таким комплектом да еще и на стедикам — настоящее испытание для спины и рук. Кроп-системы легче и мобильнее.
73.4. «Умная» альтернатива: режимы высокого разрешения.
Многие современные камеры с матрицей M4/3 или APS-C имеют режим High Res Shot (сдвиг матрицы). Он позволяет снимать с рук или со штатива кадры с разрешением 40, 80, а то и 100 мегапикселей, что по детализации превосходит многие ФФ-камеры со сглаживающим фильтром. Это «хаки» для получения ФФ-качества за меньшие деньги.
73.5. Когда всё-таки да?
Покупать ФФ стоит, когда вы уже зарабатываете на съёмках и упираетесь в технические ограничения своей системы, а именно:
— Вам критически не хватает динамического диапазона для съёмки сцен с контрастным светом.
— Вы профессионально снимаете видео и вам нужна лучшая работа при высоких ISO на фф-беззеркалках, заточенных под эту задачу.
— Ваши клиенты требуют файлы конкретного разрешения и с конкретных камер.
Итог: Начинайте с адекватной кроп- или M4/3-системы. Сфокусируйтесь на развитии насмотренности, понимания света и композиции. Деньги сэкономьте на аренду оптики и обучение. Ваша первая камера — это инструмент для учёбы и первых заказов, а не статусный символ. Мастерство — в голове и глазах, а не в матрице.
📖 Быстрый справочник терминов
Муар — цветной узорчатый артефакт, возникающий при съёмке повторяющихся текстур (ткань, обои, жалюзи). Связан с наложением регулярной структуры объекта и пиксельной решётки матрицы. ↑ к вопросу 67
High Resolution (режим высокого разрешения) — технология сдвига матрицы для создания кадров с детализацией выше номинальной (40-100 Мп). Требует штатива и неподвижного объекта. ↑ к вопросу 68
CPL (Circular Polarizer) — поляризационный фильтр, удаляющий блики с неметаллических поверхностей и повышающий насыщенность. Обязателен для интерьерного фотографа. ↑ к вопросу 70
Антимуаровый фильтр (OLPF) — слой перед матрицей, размывающий изображение для предотвращения муара. Цена — небольшое снижение детализации. ↑ к вопросу 67
📚 Полное содержание руководства «Палимпсест фотографа»
← От оптики к камерам: Tilt-Shift и выбор объективов | 🏠 Главная страница-хаб «Палимпсест» | От камер к свету: осветительные приборы и видео →
Отзывов пока нет
Оставить отзыв