Нужен ли дополнительный свет, какие приборы выбрать, вспышка vs видеосвет, гибридная съёмка и почему не Никон с Кенон. Разбираем, как осветить интерьер, снять видео с рук и не сломать себе спину.
← От камер к свету: выбор камеры и фильтры
| 📚 ОГЛАВЛЕНИЕ |
От света к обработке: пост-продакшн →
74. Нужно ли использовать дополнительный свет (свои приборы) в интерьерах?
На мой взгляд, свой свет — это последний вариант, когда естественного света недостаточно или нужно подчеркнуть деталь. О том, как работать с естественным светом (↴), читайте в разделе базовой техники.
Некоторые журналы считают неприемлемой съемку с дополнительным освещением и могут «развернуть» достойный материал.
Надо добавить честно: журналы могут развернуть любой материал, если он не оплачен, или любой другой вариант. В одном случае Вам могут сказать — ХДР, в другом «мы тут видим дополнительные свет», но суть может быть проще. Все бесплатные места уже запланированы. Из опыта работы в журналах говорю это.
Отдельная тема, что журналов в России все меньше, и кто их читает — я уже и не знаю. Все больше работ делается для сайтов и каталогов, а там запрос звучит: «Сделайте честно и красиво», а уж как — сам фотограф решит.
Свет из окна, правильно сбалансированный с внутренним освещением, даёт наиболее естественный результат. Дополнительный свет стоит применять очень обдуманно. Надеюсь, что со временем я добавлю пояснения к некоторым съемкам офисных интерьеров, и покажу, где доп. свет нужен действительно. Если кратко, то при съемке узкими зонами у окна в солнечный день очень удобно иметь мощный видеосвет с регулироемой ЦТ.
75. Чем может помочь дополнительный источник света? Какие методы и приемы есть?
Прежде всего, скажу прямо, что начинающему фотографу вряд ли кто-то доверит отснять дорогой дизайнерский проект по разумным причинам — в проект вложено много сил и презентовать его требуется на высоком уровне. Начинающий фотограф должен стать профессионалом, добиваясь наилучшего качества на «простых» объектах. Такие и покажу.
Подсветка кадра бюджетной квартиры вспышкой.
Если снимок делался при одном только освещении из окна, то следует заметить изменение цвета освещения по мере удаления окна. Аналогично, если подсветить кадр вспышкой от камеры, то интенсивность света вспышки будет падать как квадрат расстояния по мере удаления. Т.е. это надо учитывать и может быть даже сделать несколько кадров со вспышкой с разной интенсивностью. О том, как сводить такие кадры (↴) в пост-обработке, читайте в соответствующем разделе.
Обратите внимание, сколько всего убрано на ретуши, кроме непосредственной работы со светом. Стоит ли эта квартира таких усилий? Клиент продает уже не первый объект с моими фото. Видимо, преимущества действительно есть.
Подсветка барного зала видеосветом можно увидеть чуть выше (↴). Кроме подсветки кресел, была проведена работа с проявлением света специфики барной стойки, исправление трапецевидного искажения (кадр сделан сверху), дорисовка краев.
7 фотографий, сделанных с дополнительным освещением для результата.
И это еще не все. Ниже есть пример освещенного загородного дома (⬎).
76. Какие приборы удобно использовать для освещения интерьера?
Прежде всего есть вспышки, которые бывают в формате моноблока или накамерной вспышки. Есть также источники постоянного света, о которых будет в разделе про видео.
Вспышки удобны тем, что их лампы дают чистый цвет. Есть студийные моноблоки, питающиеся от сети, есть аккумуляторные системы. Студийные моноблоки распространены среди фотографов, добирающихся до объекта на личном транспорте, как почти все в США. В России ситуация отличается и компактные приборы имеют большее распространение, хотя среди студийных вариантов есть более мощные модели. Они бывают нужны, чтобы «перебить» сильный естественный свет в солнечный день. Однако у нас не так много солнечных дней, как в Техасе. О том, как работают американские фотографы (↴), читайте в разделе про клиентов.
Наводка. Среди вспышек есть модели, имеющие регулировку цветовой температуры. Например, Godox Witstro AD200ProII или Profoto B10. Для фотографа — это просто чудесно. Но! это регулировка не у вспышки, а у пилотного света. Но если Вы совсем бедный и начинающий гений-фотограф, то купите за пару горстей монет вспышку под патрон е27 на 45Дж. Некоторые можно регулировать. А можно и просто ограничивать силу пыха черной изолентой. Из минусов — питание от розетки.
Итак, плюсы вспышек: точный цвет, возможность аккумуляторов и регулировки цветовой температуры на некоторых моделях.
• Из опыта. Я всегда беру с собой одну накамерную вспышку Godox Ving V860IIO TTL с дистанционным синхронизатором. Хотя она под «олимпус/панасоник» в «м» режиме она годится и на другие системы. Использую очень редко. Цветовая температура не регулируется. Кстати, я даже не разу не ощутил, что мне это нужно (подумал в процессе написания текста). Для накамерных вспышек продаются фильтры-насадки для коррекции цвета и цветовой температуры. Мне «незашло».
Важный момент. Чем больше размер матрицы, тем больше энергии (света) должно поступить, ↴» style=»simple» icon=»folder-1″]Чем больше размер матрицы, тем больше энергии (света) должно поступить, чтобы доставить нужную информацию (имеется в виду глубина резкости, которая для разного размера матриц достигается различными диафрагмами). Т.е. при прочих равных параметрах, импульс света для полного кадра нужен больше, чем для микра. Но если система олимпус/панасоник используется в режиме «хай-рез» т.е. делает несколько кадров со сдвигом матрицы для склейки кадра высокого разрешения, то вспышка сделает именно столько пыхов, сколько камера сделает кадров. И не все камеры системы это могут. О том, как размер матрицы (↴) влияет на выбор камеры, читайте в разделе про камеры.
77. На какие параметры вспышек смотреть при выборе? Какие особенности критичны?
Для многих жанров весьма важна скорость перезарядки — для серийной стрельбы, минимальное время импульса — для возможности замораживать движение без смаза, и, конечно, сама сила (энергия) импульса. Ко всему этому стоит добавить уже сказанное — аккумуляторное питание и регулировку цветовой температуры. Разумеется, можно взять любой студийный моноблок и запитать его от генератора. Всё можно сделать. Но что удобно — решать уже вам.
78. Какие насадки помогают в интерьерной фотосессии? Какие световые модификаторы самые нужные?
Что до меня, то я использую: лист белого картона, лист свернутого в тубус черного картона в качестве тубуса (для направленного выстрела в потолок или иное место) и раскладную тарелку 85см под байонет Боувенс. Тарелку я использую для создания плоского кадра с правильными цветами предметов, который потом комбинируется с кадрами экспо-вилки.
Многие используют складной софтбокс в стиле фонаря. Мне не «зашло». Я лучше понимаю тарелку.
79. В чем разница между вспышками и видеосветом для освещения интерьера?
Сила. Вспышки дают мощный импульс, но если вдруг придет желание снять видео, то они не пригодны. При этом видеосвет гораздо менее мощный. Перебить им солнечный поток из окна будет не просто. Хотя, если приблизить прибор и сделать несколько кадров, освещая разные места, то «солдатская смекалка» победит. Но это тоже не моментальный ход и требующий «ума и сообразительности».
Цвет. Вспышки дают чистый цвет. А с видео это другое. Многие осветительные приборы для видео в бюджетном сегменте не дают «точного цвета» т.к. диоды так себе. Это выражается в провале в красном диапазоне.
• Из опыта. Подсветка своим диодным прибором интерьера удобна. Регулятор силы света и цветовой температуры есть почти у каждого прибора. Но работа с дневным светом может показать, что источник то уходит в зелень, то валит в мадженту, как его не крути. И это вполне может быть «известный бренд». Для некоторых приборов производитель поставлял в комплекте розоватый фильтр. Но для съемок вечернего интерьера или внешнего вида загородного частного дома этот момент почти не важен.
• ВИДЕО+ВСПЫШКА. Есть модели видеосвета, являющиеся и вспышкой сразу. Плюсы сразу очевидны, но есть и минусы. И главный технический — это теплоотвод. Нагрузка на диоды при пыхе выпадает колоссальная. Шум, опять-таки. Количество циклов работы тоже меньше, чем у специализированных приборов. Т.е. бывшее в употреблении не стоит брать.
Финансовые и физические подробности реальности Света ↴
Далее — цена. Самый дешевый гибрид Godox ML60 даёт как стоит. Т.е. даёт он как профессиональная накамерная пыха, и видеосвет тоже — окно не перешибёт. Он вполне подойдёт фотографу Аллаиховского улуса — этого света вполне хватит на их полярную ночь. Но наш благословенный улус Джучи, он более светлый. В окна наших юрт проникает больше света.
| Модель | Мощность (свет/импульс) | Цена (ориентир) | Тип | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Godox ML60 | 60Вт / 60Дж | 25 000 — 35 000 | Гибрид начальный | Компактный, тихий, цвет 96+ |
| Godox ML150 | 150Вт / 150Дж | 50 000 — 70 000 | Гибрид средний | Цвет не на 5+, но на 4 с Пивом |
| Godox ML300 | 300Вт / 300Дж | 80 000 — 100 000 | Гибрид мощный | Тяжелее, цвет как у ML150 |
| Aputure LS 300x | 360Вт* / 343Дж | 230 000 — 280 000 | Профессиональный | Бесшумность, качество света для кино |
| Profoto B10 Plus | 250Вт* / 250Дж | 370 000 — 420 000 | Профессиональный гибрид | Эталон цвета, экосистема Profoto |
80. Можно ли осветить дом снаружи?
Можно всё, но не за всё стоит браться. Скажем так, осветить дом можно весьма не сложно (пример ⬎). Но дом не должен быть слишком большим и вокруг него желательно иметь пространство т.к. свет надо распределить хотя бы примерно равномерно.
? Подсветка дома ночью
Далеко не всегда есть возможность ждать «наилучшего момента» для вечерней съемки. Да и сам объект вполне легко может располагаться так, что солнце и закат не помогут в конкретных ракурсах. Тогда наступает момент дождаться ночи и включить свой свет. О том, как работать с естественным светом (↴) в разное время суток, читайте в разделе базовой техники.
81. Можно ли обойтись без дополнительного освещения?
Практически всегда — можно. Но есть нюанс, который становится ясен как только мы вспомним, зачем нужен этот дополнительный свет. Ответ знают не многие.
Дополнительный свет нужен прежде всего там, где мы не можем добиться «чистого» света. Пример комнаты ⬎ — он про это. В остальных случаях склейка кадров и ручная ретушь вполне в состоянии победить ситуацию. Другое дело, что это творческий и не типовой процесс, а нам «как биороботам» хочется найти метод действия и шарахать без анализа ситуации. Пусть бы она даже и не простая. Но мозг любит экономить затраты, так говорят нейропсихологи, и я им почти верю.
Натан Куул. До и после
Замечательный автор многих учебников и мастер-классов Натан Куул разбирает в ролике «Fast Shower Pops for Real Estate Photography» работу с туалетной комнатой. Он показывает её «как была», потом делает ряд кадров со вспышкой, как он это любит, и показывает результат после склейки масками. Результат клёвый, но мне не понравился. Он вообще не близко к реалу. И я «закусился»: сделал скриншот с монитора. И начал работать с ним. Да-да, никакого raw, просто скрин с монитора. И получил…
Вот такой результат работы масками и кривыми.
82. Как избавиться от ретуши? Стоит ли ее отдать на удаленку?
Еще 10 лет назад многих нанимали «за фотоаппарат». Сейчас хорошая камера есть у каждого — в телефоне. Ну, или почти хорошая. Но меня нанимают за качество решения. Это умение сложилось в результате долгой практики и ситуационных решений. Даже любую квартиру я стараюсь снять «как для себя». О том, какие инструменты обработки (↴) я использую, читайте в разделе пост-обработки.
Про идеальную схему ↴
Это не значит, что удаленная ретушь — удел низкобюджетного конвейера, где все работают «за две копейки», хотя конвейеры так и пашут. Профессиональные тандемы «фотограф — ретушер» существуют. Но их успех строится на годах совместной работы, общем видении и почти телепатическом взаимопонимании. Это уже не просто услуга, а часть команды.
Идеальная схема работала бы в гипотетической «фотофабрике»: все сидят в одном офисе, сразу видят работы, ведут диалог параллельно с правками. Но в реалиях удаленки такой слаженности достичь крайне сложно.
Вывод. Удаленный ретушер эффективен там, где задача техническая и повторяемая: предметка на белом фоне, стандартные портреты в одном стиле.
Но если съемка творческая, разнообразная и требует авторского контроля (как большинство интерьерных проектов), — передача обработки на сторону чаще всего становится путем взаимных мучений за мелкий выигрыш, а не качество и удовольствие от качества работы.
83. Какие нюансы выбора объектива и камеры для совмещения фото и видеосъёмки интерьеров?
Про видео. Многие фотографы и я в их числе стараемся расширить свои непосредственные услуги дополнительной опцией — видеосъемкой. И тут надо попытаться предусмотреть те типы съемки, которые планируются и тот результат, на который претендуем. О том, как выбирать оптику (↴) для гибридной съёмки, читайте в разделе про объективы.
Стедикам. Если планируется производить видеосъемку со стедикама, то выбор стабилизатора определяется весом и габаритами Вашего сетапа (камера+объектив). В паспортных данных стедикамов их грузоподъемность указывается с некоторым преувеличением где-то в 1,5 раза. Т.е. работать с максимальным весом возможно, но с рывками или другими глюками.
А даже существенный роллинг-шаттер не помешает делать наезд/отъезд и подъем/спуск.
84. Какую роль играет размер матриц в камерах при съёмках интерьерных роликов?
85. Какие конкретно камеры и объективы выбрать в связке для интерьерной съемки?
Камеры:
Panasonic GH6 (1100-1400€ б/у). Флагман видео. Лучшие кодеки (ProRes), технология Dual Native ISO (800/2500) для чистой картинки на ISO 2000-4000, запись фото 100 Мп со штатива. Рабочая лошадка.
OM System OM-1 / OM-1 Mark II (1300-2100€ б/у/новая). Флагман стабилизации. Лучшая в мире IBIS. Снимает фото 80 Мп, а OM-1 Mark II — уникально, 80 Мп с рук. Для видео интерьеров разница между OM-1 и Mark II минимальна.
Объективы (угол ~84° и шире):
Panasonic Leica 8-18mm f/2.8-4 (500-700€ б/у). Универсальный зум с резьбой 67мм. Базовый выбор.
Panasonic 9mm f/1.7 (450-600€ б/у). Светосильный фикс для слабого света. Резьба 55мм.
Laowa 7.5mm f/2 (≈500€). Ручной, сверхширокий (110°) для тесных пространств. Резьба 49мм.
86. Почему в моих рекомендациях нет ни одной камеры Nikon и Canon?
Главный технический провал — отсутствие решения для плохого света.
В интерьере вы всегда работаете со светом от окна и тёмными углами. И чем меньше Вам приходится ставить свой свет, тем быстрее идет дело. В массовых гибридах Никона (Z6 III) и Кенона (R6 II) нет технологии Dual Native ISO для видео. При этом на полнокадровых камерах для достижения нужной глубины резкости при диафрагмах меньше 5,6 и выдержке 1/50 нам не редко нужно ИСО 8000+. Конец абзаца.
Стабилизация, которая не для ходьбы.
Для плавных проходов в тесных пространствах нужна стабка, которая борется с «походной волной». IBIS у Никона хорош для фото и статики, у Кенона — пока тоже есть куда расти. Они оставляют характерное плавное колыхание. У Панасоник и OM System есть специальный активный режим (Active IS), который жертвует частью кадра, но даёт неестественно плавную картинку с рук. Это не фича, а прямое сокращение времени на установку стедикама. Кстати, тётя Соня тоже не радует стабом при проходке. Но мы все привыкли к её идиотизму, смирились. Я вообще отключаю её стаб. Ну его. Только стедик или слайдер.
Экосистема, которая работает против вас, а не на вас.
Здесь проблемы каждого бренда уникальны, но суть одна: собрать лёгкий, доступный и качественный комплект сложно.
Кенон и его «оптическая тюрьма» RF. Система закрыта для автофокусных объективов сторонних производителей (Sigma, Tamron, Viltrox). Ваш выбор: либо дешёвый RF 16mm f/2.8 STM, который из-за простой оптики даёт сильные искажения и мыльные края, либо дорогущий и тяжёлый RF 14-35mm f/4 L. Золотой середины с автофокусом пока нет. Но можно поставить через простой адаптер старую сигму 14 2,8 и отключить фокусировку. Она станет гиперфокальной где-то на 6,3. Но это ведь очень широко. Не всегда такое надо.
Никон и иллюзия выбора. Для полного кадра есть отличный, но дорогой и тяжёлый Nikkor Z 20mm f/1.8 S. Для кропа (DX) качественной родной широкоугольной оптики почти нет. Бюджетные объективы Viltrox (20mm f/2.8, 14mm f/4.0) имеют компромиссное качество: слабые края, блики (в интерьерной съемке смерть!), виньетирование. Нет аналога доступного и резкого зума вроде Sigma 10-18mm f/2.8 для Sony E. К тому же, чтобы раскрыть видеовозможности камер (прокси, N-RAW), нужны дорогие карты CFexpress Type B — это скрытая статья расходов. Можно ставить старые EF-объективы. Но это уже «такое».
Нет видеоцентричного ядра в сегменте APS-C.
У Сони есть специализированная кинокамера FX30, у Фуджи — X-H2S. У Никона и Кенона в этом формате — только фото-гибриды. Это значит, что вы не можете купить более доступную камеру, не потеряв при этом ключевые видеофичи.
Итог: неполный пакет вместо готового решения.
Выбирая Никон или Кенон, вы получаете отличный фотографический инструмент, но для видеосъёмки интерьеров вам автоматически «в нагрузку» покупаете:
Борьбу с шумом в монтаже.
Необходимость стедикама для плавности. Для фф-камеры это нормальная такая штука. Но сонилюбы только с ней и спят. Привыкли.
Головную боль с оптикой: либо дорого, либо с компромиссами.
Дополнительные расходы на карты памяти.
Кенон и Никон имеют сильные стороны. Это факт.
Современные камеры Никон, такие как Z8 или Zf, получили великолепные, яркие и детализированные экраны, которые значительно упрощают ручную фокусировку и оценку картинки на съёмке. А эргономика и меню многих камер Кенон по-прежнему остаются эталоном интуитивности и удобства для фотографов, делая сам процесс съёмки субъективно приятнее и объективно удобнее. Эти преимущества бесспорны, но, к сожалению, они не компенсируют системных пробелов для конкретной задачи видеосъёмки интерьеров.
Примечание. При всей моей «любви» к камерам Сони, я уже написал неприятную мне правду ⬎.
📖 Быстрый справочник терминов
Роллинг-шаттер (Rolling Shutter) — эффект «желе», при котором вертикальные линии становятся наклонными при быстром движении камеры или объекта. Связан с последовательным считыванием строк матрицы. ↑ к вопросу 83
Dual Native ISO — технология, при которой камера имеет два базовых значения ISO с минимальным шумом (например, 800 и 4000). Позволяет снимать чисто на высоких ISO. ↑ к вопросу 85
Стедикам (гимбал) — 3-осевой стабилизатор для камеры, позволяющий снимать плавное видео с рук. ↑ к вопросу 83
Слайдер — рельсовая система для плавного движения камеры при видеосъёмке. Альтернатива стедикаму с нулевым роллинг-шаттером. ↑ к вопросу 83
Модификаторы света — насадки на источники света для изменения характера освещения (софтбоксы, тарелки, тубусы, флаги). ↑ к вопросу 78
📚 Полное содержание руководства «Палимпсест фотографа»
← От камер к свету: выбор камеры и фильтры | 🏠 Главная страница-хаб «Палимпсест» | От света к обработке: пост-продакшн →
Отзывов пока нет
Оставить отзыв