Базовая техника съемки интерьеров и архитектуры

Съёмка с рук и со штатива, настройки камеры, баланс белого, работа с окнами и тёмными интерьерами, отражающие поверхности и смешанный свет. Разбираем, как технически правильно снять пространство, чтобы потом не проклинать себя на обработке.

← От композиции к технике: ракурсы и планы
| 📚 ОГЛАВЛЕНИЕ |
От техники к оптике: выбор объектива →

37. Можно ли фотографировать интерьеры с рук как на телефон или только со штатива?

Снимать с рук вообще неудобно. Кадр часто формируется коррекцией предметов в кадре. Так что даже телефон, по-хорошему, лучше поставить на что-то устойчивое. Хотя…

Иногда, перед большой съемкой, я делаю выезд на «эскизы». Вот тут-то я и фотографирую «срук» (с рук). Делаю это на фотоаппарат Ом-систем-1 с набором светосильных фиксов: Laowa 7.5 мм, Panasonic 9 мм f/1.8, фишай Samyang (пример фото (↴)) и старичок Panasonic 20 мм f/1.7. О том, как эскизная съёмка (↴) помогает в подготовке ТЗ, читайте в разделе про организацию процесса.

Для таких эскизов бывает задираю ISO до 1600 и снимаю в режиме «высокое разрешение». Там выдержки до двух секунд вытягиваю — не без труда, конечно, и задержка дыхания помогает.

38. На какие камеры вообще можно так снимать «срук»?

Хорошо работает стабилизация для фото в беззеркалках Никон и Кенон — но, разумеется, смотрите по модели, в некоторых её просто нет. У Ом-систем стаб отличный, они в этом мастера. А вот с Соней у меня как-то отношения не сложились. Про их успехи в стабилизации промолчу — они, вроде, были одними из первых, но практической пользы от их стаба я так и не ощутил. Может, в последних моделях что-то улучшили? Но маркетологи у них щедры на обещания — «Faith No More». О том, как выбрать камеру для интерьерной съёмки (↴), читайте в разделе про камеры.

Примечание. При этом именно Sony фактически является стандартом для крупных продакшнов. Хотите с ними работать — работайте на Сони.

Так что, если коротко: с рук снимать можно, но это именно для эскизов, быстрого скаутинга или когда штатив — совсем не вариант. Это экстрим.

39. Какие настройки камеры являются базовыми для интерьерной съёмки?

Три кита настройки: штатив, низкое ISO, прикрытая диафрагма.
• ISO: Минимум, насколько позволяет камера (50-400). Шум — враг чистоты изображения. О том, как бороться с шумами (↴) в пост-обработке, читайте в разделе про обработку.
• Диафрагма: f/8 — f/16. Зона резкости должна охватывать весь кадр от переднего плана до заднего.
• Выдержка: Любая, какая нужна для правильной экспозиции (от 1/10 до 25 сек). Главное — абсолютная неподвижность камеры.

40. Как правильно работать с балансом белого?

Правильно было бы выставлять б.б. по карте серого или хотя бы по белому листу. Но на практическом уровне важно понимать, что требуется донести атмосферу интерьера. Т.е. кроме цифр цветовой температуры и оттенков надо работать и со своей памятью. На начальном уровне я бы рекомендовал выставить один баланс для всего помещения и танцевать от этого.

Надо быть готовым к тому, что придется применять маскирование и работать с балансом белого, сводя несколько файлов, выведенных из raw c разными настройками баланса белого. О том, какие маски (↴) для этого используются, читайте в разделе пост-обработки.

41. Как фотографировать интерьер против окна?

Случается, что съемка с брекетингом экспозиции и ручным сведением в редакторе не спасает. Например, тёмная бархатная штора на границе с окном теряет фактуру, превращаясь в плоское тёмное пятно с выбеленным краем. Это не проблема экспозиции, а проблема просветления линз, приводящая к потере локального контраста. О том, как устойчивость оптики к бликам (↴) влияет на результат, читайте в разделе про объективы.

Решение — сделать дополнительный кадр со вспышкой, направленной точно на проблемный участок. Ваша задача — не просто осветить его, а локально «перебить» заливающий свет из окна, вернув материалу его фактуру. Мощность и положение вспышки подбираются так, чтобы этот участок естественно вписался в общее освещение. О том, какие осветительные приборы (↴) для этого подходят, читайте в разделе про свет.

Если номер отеля небольшой, то как вариант можно использовать раскладную тарелку-насадку примерно на 70 см с мобильной вспышкой, связанной с камерой через дистанционный синхронизатор, держа вспышкотарелку прямо за камерой. Это даст абсолютно бестеневой плоский кадр, экспозицию которого я меняю регулировкой силы импульса. Этот кадр потом пойдёт и как слой с режимом «Цветность», и как слой для работы с окном. А ещё он даст больше свободы при работе над слабо освещёнными участками.

На полном кадре при максимальной мощности 56-ой накамерной вспышки придётся поднять ISO где-то до 800 при диафрагме 8–9, потому что мощность накамерных вспышек ограничена. Но это цена за удобство и мобильность. На APS-C ISO уйдёт в 400 при диафрагме примерно 7,1, а на MFT — в 200 при 5,6. Отмечу, что для большей части съемок гостиничных интерьеров я использую Micro Four Thirds, и для редких съемок — СОНИ серии Р.

Ну, или таскайте моноблок, который занимает больше места и требует больше глубины вместе с насадкой, а если он аккумуляторный — стоит заметно дороже. Смысл тот же. Здесь ситуация, когда дороже не значит лучше, а значит — сложнее по-другому.

Затем в редакторе всё соединяете в гармоничную и естественную картину.

42. Какой штатив выбрать и как с ним работать для интерьерной съёмки?

Всё зависит от Вашей системы. Некоторые кадры последние годы я делаю «с рук» т.к. отлично работает система стабилизации. Но это крайний случай, когда работа со штативом слишком затруднена каким-то обстоятельством помещения или специфическим ракурсом.
Штатив должен стоять надежно. Это важно т.к. иногда делается целый пакет кадров с разной экспозицией или даже со сменой освещения. Пока фотограф что-то меняет в кадре, штатив должен стоять надежно. Конечно, лучше не брать под фотографирование многие видеоголовки. Быстрая коррекция камеры на них часто не так удобна т.к. другие задачи преследуются.

• Из опыта. Нижние ракурсы (с пола) я использовал всего три раза за все время. А вот верхние — гораздо чаще. Особенно, когда я стал работать с шифт-подвижкой (↴), то это получалось как-то само-собой. О том, как заменить Tilt-Shift (↴) цифровыми методами, читайте в разделе про оптику.

43. Сколько времени занимает съёмка одного объекта?

Для архитектора: 4-8 часов, в зависимости от сложности и детализации. Для риелтора: 1-3 часа. Время включает не только съёмку, но и подготовку каждого кадра, настройку оборудования, перемещение между точками. О том, как ценообразование (↴) связано с временными затратами, читайте в разделе про бизнес.

44. Как фотографировать в тесных помещениях?

Иногда приходится снимать через дверной проём или из соседнего помещения. Или с верхней точки. Важно просто не пытаться вместить всё в один кадр, а разбить пространство на логические зоны. О том, как зонирование (↴) помогает в составлении ТЗ, читайте в разделе про организацию процесса.

Но крайняя точка всегда в каком-нибудь верхнем углу. Тут все-таки желательно иметь камеру, которая выстрелит «срук». Ведь не везде удастся прилепить штатив-присоску.

45. Нужно ли снимать RAW или достаточно JPEG?

Только RAW. Этот формат даёт максимальную гибкость в обработке, особенно при работе со сложным светом. JPEG теоретически может быть удобен, если надо сразу послать «эскиз» материала заказчику. Но у меня такого не случалось. Да и я всегда настаиваю на простой позиции: сырые файлы слабо соотносятся с коммерческим результатом. Вряд ли клиент обладает моим уровнем экспертности и поймет, ЧТО получится из этого сырого материала. О том, как RAW vs JPEG (↴) влияет на пост-обработку, читайте в разделе про обработку.

• Из опыта. Однажды я отснял весь материал в JPEG. Почему? На 4-ый час съемки камера глюканула, и я сбросил все настройки до заводских. Проверить всегдашние настройки съемки в RAW я забыл. В обработке пришлось попотеть но я справился без проблем для клиента. Всякое бывает.

46. Как фотографировать интерьеры с высокими потолками?

Если Вам нужны потолки, если акцент на них, то лучше использовать Tilt-Shift (↴) объектив или снимать с низкой точки, чтобы включить потолок в кадр. Важно сохранять вертикали параллельными. Иногда приходится делать несколько кадров с разным наклоном камеры и склеивать их в редакторе. О том, как исправлять перспективу (↴) без Tilt-Shift, читайте в разделе пост-обработки.

47. Как работать с отражающими поверхностями и бликами?

Снимайте так, чтобы потом меньше ретушировать. На площадке действуйте по цепочке: 1) Попробуйте изменить угол поворота CPL-фильтра (↴), 2) Закройте источник отражения (флаг), 3) Поставьте свой свет. Сложные, неустранимые на месте блики оставляйте на финальный этап — аккуратную цифровую ретушь, рассматривая её как страховочный инструмент, а не план «А». О том, как дополнительный свет (↴) помогает бороться с бликами, читайте в разделе про свет.

Практический гайд от простого к сложному. Используйте эти методы по отдельности или в комбинации ↴

А. Превентивный удар.
Это ваш главный союзник в интерьере — поляризационный фильтр (CPL) (↴). Он не всесилен: фильтр работает максимально эффективно, когда угол между камерой, бликующей поверхностью и источником света (окно, лампа) составляет примерно 56° (для стекла) или 30-40° для паркета (правило угла Брюстера). На практике:

• Стекло/зеркало: Снимайте не в лоб, а под углом 30-40 градусов к поверхности.
• Паркет/глянцевая мебель: Для устранения отражения окна в полу свет должен падать сбоку. Снимайте с низкой точки, сместившись от центра отражения.
• Ограничения: На металле CPL бесполезен. На сверхширокоугольной оптике даст неравномерное затемнение неба по углам кадра.

Б. Физическое вмешательство.
Самый надёжный способ — убрать сам источник отражения. Как это сделать?

1. Метод пальца или выкл. Для последующей ретуши сделайте дополнительный кадр с перекрытым или выключенным источником. Если это окно, то прямо пальцем или чем-то более приличным перекройте его. Если люстра или бра, то можно попытаться выключить или вернуться к «методу пальца».
2. Чёрный флаг: Используйте чёрную ткань (вельвет, бархат), картон или специализированный флаг на стойке, чтобы закрыть тот предмет или окно, который отражается в проблемной поверхности. Например, чтобы убрать отражение яркого торшера в лакированном столе.
3. Своё отражение: Чтобы самому не отражаться в дверце шкафа-купе или черном рояле, одевайтесь в тёмное. Работайте со штатива с задержкой спуска затвора (2-10 сек), чтобы убежать из зоны кадра.

В. Если нельзя убрать отражение, его можно «перебить», создав на поверхности свой, контролируемый блик большей интенсивности.

• • Как? Каждый раз это будет различное действие, но суть его проста — сделать кадр, где «проблемное» место выглядит годно. Потом этот файл пойдет как один из источников для финишного изображения.

Г. Когда все предыдущие методы исчерпаны или невозможны, в дело вступает постпродакшн.

• Генеративная заливка (Adobe Photoshop, Firefly): Инструмент огого, но требующий подписки. В России прямой доступ к сервисам Adobe может требовать использования VPN или услуг посредников для оплаты подписки.
• Клонирование и восстанавливающая кисть: Любимая классика. Работает гораздо быстрее ИИ, но на небольших участках с однородной текстурой.
• Частотное разложение. Метод интересный и требующий интеллекта, но генеративка ИИ его круто подвинула. Ч.Р. позволяет отделить текстуру от блика и ослабить только блик, сохранив детализацию материала.

48. Что делать, если в помещении смешанный свет?

Снимать в RAW и корректировать баланс белого в постобработке ⬎. Можно сделать несколько кадров с разным балансом белого и совместить их, используя маски (какие бывают маски ⬎). Главное — сохранить естественный вид освещения, не доводя до абсурда. О том, как дополнительный свет (↴) помогает в ситуациях со смешанным освещением, читайте в разделе про свет.

49. Как снимать длинные коридоры и узкие пространства?

Для начала надо осознать, что тут стоит показать. Может быть длину коридора или сделать акцент на ритм дверей или что иное. Бывает, что это «просто надо показать» для комплекта. Такое бывает в риелторской съемке и тут работает просто суперширик. А вот для архитектурного бюро надо обдумать более тонко. О том, как выбор оптики (↴) влияет на съёмку узких пространств, читайте в разделе про объективы. Добавлю, что в ряде тесных помещений ради нужного эффекта удается дорисовать края через генерацию ИИ. Это даст возможность кадров, которые обычными методами снять трудно или вообще не возможно.

50. Как работать с естественным светом в разное время суток?

Зная локацию, можно принять в расчет естественное движение солнца и погоду. Направление света из окон меняется в течении дня. Меняется и окрас цвета, что важно. Если свет идет через листву деревьев, то, сами понимаете, что он получает соответствующий цвет.

Есть масса мнений, когда лучше фотографировать внешний вид зданий. Но надо отметить, что представляя себе вечернее освещение, надо иметь в виду простой факт — далеко не все окна в большом здании будут включены. А в выходные дни вообще будет «мертвый дом», если это офисное здание. Если же все-таки есть надобность вечернего вида, то следует прикинуть стоимость «врисовки» окон и т.п. моменты. О том, как осветить дом снаружи (↴), читайте в разделе про свет.

51. Как снимать помещения с тёмными стенами и мебелью?

Это сложно. Боюсь, что мои советы тут не имеют смысла т.к. любая реальная площадка будет решаться своим способом. Разумеется, будем снимать с эксповилкой, аккуратно работать со светами и тенями в продакшн. При этом темная лаковая мебель отражает все, как зеркало. И еще свет, отраженный от нее, здорово меняет окрас помещения. С этим можно либо бороться, либо стараться передать впечатление. О том, как естественный HDR (↴) помогает в работе с тёмными интерьерами, читайте в разделе пост-обработки.

Тем не менее, стоит быть готовым работать с поляризационным фильтром (↴), делая несколько изображений в разных его положениях, использовать что-то, что поможет либо не отражаться в «черном зеркале» лаковых поверхностей, либо перекрывать отражение темными флагами или ситуационным решением своего освещения, чтобы отражение «ушло во тьму».

📖 Быстрый справочник терминов

Флаг — чёрная ткань или картон на стойке для перекрытия нежелательного источника света или отражения. ↑ к вопросу 47

Метод пальца — приём для борьбы с бликами: перекрыть источник отражения пальцем или другим предметом, сделать кадр, затем использовать этот кадр как маску для ретуши. ↑ к вопросу 47

Брекетинг экспозиции — серия кадров одного ракурса с разной экспозицией (от тёмного до светлого) для последующего сведения в HDR или ручного маскирования. ↑ к вопросу 41

Скаутинг — предварительный выезд на объект для оценки условий съёмки, освещения и выбора ракурсов. ↑ к вопросу 37

IBIS (In-Body Image Stabilization) — встроенная стабилизация изображения в камере, позволяющая снимать с рук на более длинных выдержках. ↑ к вопросу 38

📚 Полное содержание руководства «Палимпсест фотографа»

← От композиции к технике: ракурсы и планы | 🏠 Главная страница-хаб «Палимпсест» | От техники к оптике: выбор объектива →

↑ Вернуться к началу страницы